Opel olympia del '69

Neeskens78 ha scritto:bravo Gianni!
certo però che è davvero curiosa questa cosa... sembra quasi che fossero montante normalmente così. E' possibile che sia un errore seriale di produzione?
magari i vari acquirenti se ne sono tutti accorti molto tempo dopo, quando ormai venivano già prodotte in quella maniera... certo mi sembra un po improbabile ma..

probabilmente ai tempi da nuove quelle masse funzionavano. poi col tempo , lo sporco etc si sono dimostrate inaffidabili.

Grazie Skadett. Avevo già letto il tuo post, e avevo già spostato le masse, perché anche la mia le aveva ancorate nel posto meno adatto. Purtroppo il problema non si è risolto. Guardando lo schema con un amico, al quadro strumenti arriva una presa multipla, il cavo interessato esce da li e va al relè delle frecce e poi da questo passa al punto famoso di ancoraggio sul motore dei tergicristalli. Ora che so dove cercare farò delle prove col tester per capire dove si interrompe la massa.

Bene ragazzi, oggi appena é stato abbastanza luminoso per vederci bene, sono sceso a verificare quanto mi aveva detto il mio collega.
Ho trovato il relé, e immaginate...
C'erano veramente una coppia di cavi marroni unita in unico faston che arrivava fino a li, ma era isolata con del nastro isolante, e la posizione sul relé rimaneva vuota, la posizione "P". Col tester ho verificato che fosse la stessa che proviene dalla strumentazione, e dopo averlo confermato, pensando che il tutto era semplicemente una dimenticanza del precedente proprietario, ho tolto l'solazione e ricollegato il tutto.

[img][/img]



Il risultato? Ho bruciato un fusibile ! Precisamente il secondo, quello appunto delle frecce...
Pensando a un cortocircuito ho collegato il tester fra il pin "P" del relé e il "+" della batteria. Inizialmente non é successo niente, ma se aziono le frecce si vede che alternativamente passano 12 volt. Riassumendo quel pin é realmente un "-", ma esce alternato e brucia il fusibile delle frecce (ecco perché era scollegato e isolato).
Ho testato anche che non ci fosse cortocircuito all'interno della strumentazione, collegando il tester al cavo di massa della strumentazione al positivo della batteria con la funzione sonora (che non so come si chiama) ma é risultato che c'é continuitá e di conseguenza niente corti.
I pin del relé sono indicati con le seguenti lettere: "+", "L" e appunto "P"

[img][/img]

Attorno al corpo relé era avvolto con del nastro isolante, un cavo nero per di piú giuntato in un paio di punti, ma che di fatto non é collegato direttamente al relé.

[img][/img]

Ultima cosa che forse ha una sua importanza, il corpo del relé era volante ancorato con una fascetta di plastica su retro della strumentazione, ma non ancorato al telaio.
Qualche idea?

Ieri ho tolto i due spezzoni di filo nero che avvolgevano il relé. I collegamenti erano fatti tramite faston avvolti con nastro isolante talmente vecchio che praticamente si toglieva da solo. Rimossi i due spezzoni c'erano due estremitá marroni che si collegavano comodamente dietro al volante.

[img][/img]

[img][/img]

Questo mi ha fatto pensare che forse la modifica non é stata fata dell'ex proprietario, ma forse era proprio una modifica di serie fatta in fase di costruzione cosi da avere un unico pezzo anche per cruscotti diversi. Se serviva collegare della strumentazione il circuito si apriva e i due spezzoni permettevano di arrivare allo strumento desiderato...
Cosi ho pensato, non é che vale lo stesso anche per il filo arancione che tanto mi ha fatto dannare?
Il filo parte dalla scatola dei tergicristalli, entra nell'abitacolo e tramite un faston che io avevo trovato isolato si collega ad un'altro cavo arancione che poi porta la massa alla strumentazione. Io avevo dato per scontato che che il faston andasse collegato alla posizione vuota del relé, ma se invece fosse servito solo per portare la massa ad un'altra eventuale strumentazione? In fin dei conti la massa avrebbe dovuto averla comunque, per il fatto che é ancorato al tergicristalli, che poi fra questo e la strumentazione ci fosse una giuntura con un faston non doveva contare un bel niente. Cosi prendo il tester e riprovo. Finalmente all'orologio arrivava anche il "-"! Ma l'orologio non va comunque... Lo tolgo e lo attacco direttamente alla batteria, e ancora non va. Lo apro e vedo che internamente é perfetto niente materiale secco, niente ossido... ma non va. Allora intercetto i cavi del serbatoio e quello del bulbo della temperatura, provo a smuoverli per togliere eventuale olio o sporcizia, ma niente... A quanto pare non si trattava solo di un contatto come pensavo io, ma questi tre sono proprio andati. Mi rimane solo un dubbio, questa é la foto del retro strumentazione:

, [img][/img]

E' normale che non arrivi nessun cavo sul retro degli indicatori di benzina e temperatura? Questa strumentazione é servita solo dalla connessione grande che si intravede sulla destra?
Saluti

Oggi ragazzi ho finalmente portalo l'auto dal meccanico.
Purtroppo in questi giorni di utilizzo le guarnizioni hanno ceduto di brutto, da una goccina ogni tanto, ora spando olio a litri, e una volta alzata l'auto sono emerse tutte le perdite. Paraolio, carter frontale, coppa, trasudamenti dal differenziale e anche qualcosina dalla leva del cambio...
A questo punto invece di togliere il cambio da sotto per cambiare frizione e paraolio, abbiamo optato per togliere il motore e sostituire tutte le guarnizioni del blocco (esclusa la testata).
Peccato, ma in fin dei conti non mi stupisco nemmeno, dovró solo pazientare ancora un po' prima di guidarla.
Ciao

Degasperi ha scritto:Oggi ragazzi ho finalmente portalo l'auto dal meccanico.
Purtroppo in questi giorni di utilizzo le guarnizioni hanno ceduto di brutto, da una goccina ogni tanto, ora spando olio a litri, e una volta alzata l'auto sono emerse tutte le perdite. Paraolio, carter frontale, coppa, trasudamenti dal differenziale e anche qualcosina dalla leva del cambio...
A questo punto invece di togliere il cambio da sotto per cambiare frizione e paraolio, abbiamo optato per togliere il motore e sostituire tutte le guarnizioni del blocco (esclusa la testata).
Peccato, ma in fin dei conti non mi stupisco nemmeno, dovró solo pazientare ancora un po' prima di guidarla.
Ciao

E' normale:c'e' stato un collassamento di tutte le parti a causa di un uso,diciamoo cosi':"quotidiano".

Bene l'auto é quasi pronta, il motore e il cambio sono stati montati e per sta sera potrei ritirarla. Sfortunatamente o per fortuna, il meccanico ha notato che le testine dello sterzo sono messe malissimo e a detta sua rischiano di uscire alla prima curva. Mi riferisco a quelle che si collegano allo sterzo, non a quelle dei bracci.
Lo ho appena saputo, ho provato brevemente a cercare in rete e ho visto che qualcosa si trova, ma fra spedizione e tutto rischio di averle in casa troppo tardi, inoltre ora devo scappare al lavoro.
Nessuno di voi per caso conosce i codici di marche comuni per provare a vedere dal mio ricambista di zona?
Vi ringrazio

Venerdi sera l'auto era finalmente pronta e ieri la ho usata tutto il giorno!
Come giá detto ho sostituito tutte le guarnizioni e i paraoli, sostituito frizione, spingidisco e cuscinetto, rettificato il volano (che la vecchia frizione aveva scavato), revisionato il motorino di avviamento e dinamo, e in fine ho anche sostituito le testine dello sterzo.
Il meccanico ha detto che sarebbe da vedere senza grande urgenza anche un cuscinetto posteriore, gli indicatori di livello e temperatura (che giá sapevo) e recuperare un termostato perché non é montato. Io non me ne ero nemmeno accorto che mancasse, ma effettivamente sul corto raggio non scaldava niente. Fortunatamente mi ricordavo di avere visto qualcosa nei ricambi, e infatti eccolo li!
La vecchia pompa dell'acqua era inchiodata e piena di concrezioni, probabilmente quando il vecchio proprietario ha provato a recuperarlo ha rotto la fascetta metallica che lo teneva ancorato, e non lo ha piú inserito. Poco male, non costa un'esagerazione, ma visto che lo avevo in casa, ho provato a ripulirlo, poi ho verificato che funzionasse, e visto che si presentava bene, domani se il meccanico ha una fascetta lo rimonteró.

[img][/img]

Anche per l'orologio sono arrivato finalmente ad una conclusione. Lente di ingrandimento e tester alla mano, mi sono accorto che nel corpo orologio il circuito era interrotto perché era saltato un punto di saldatura. Che soddisfazione sentire finalmente il tichettio una volta riparato!
Per gli indicatori di livello e temperatura invece, sono ancora in alto mare, ho fatto un video che ho postato in una discussione giá aperta nella sezione kadett B, ma non ne ho ancora cavato un ragno dal buco...

Degasperi ha scritto:Anche per l'orologio sono arrivato finalmente ad una conclusione. Lente di ingrandimento e tester alla mano, mi sono accorto che nel corpo orologio il circuito era interrotto perché era saltato un punto di saldatura. Che soddisfazione sentire finalmente il tichettio una volta riparato!

è un classico 
C'è da augurarsi solo che durante il normale funzionamento sia preciso, io attualmente ho tre orologi sottomano ma nessuno va come dovrebbe, o ritardano o anticipano i minuti col passare del tempo. Non mi sono mai soffermato sulla possibilità di intervenire, sebbene credo sia possibile agendo su un dettaglio all'interno del corpo orologio, dove si ancora la molla che permette l'oscillazione della biella.
Per quanto riguarda il termostato ti consiglio di montarne uno nuovo e non riutilizzare quello che hai pulito (a meno che leggendo non ho capito male) perchè si trovano facilmente presso gli autoricambi (almeno sino a poco tempo fa si trovavano) ed è uguale a modelli molto più recenti. Intorno alla basetta circolare ci sono impressi i valori di temperatura di riferimento)
Personalmente preferisco circolare senza piuttosto che con una rimaneggiata che potrebbe bloccarsi in posizione chiusa nel momento meno opportuno. Il mio meccanico invece ha una filosofia diversa, piuttosto che stare senza preferisce bloccare quella vecchia nella posizione di massima apertura

Skadett66 ha scritto:
C'è da augurarsi solo che durante il normale funzionamento sia preciso, io attualmente ho tre orologi sottomano ma nessuno va come dovrebbe, o ritardano o anticipano i minuti col passare del tempo.

Ci hai preso in pieno! Oggi ho verificato e nel giro di un giorno é rimasto in dietro di 5 minuti
Va bé, poco male, magari sotto le feste provo a portarlo in cittá da un orologiaio, dato che comunque cammina credo che come dici tu sia possibile anche settarlo se uno é del mestiere...
Per il termostato hai ragione, non dovrebbero costare tanto, ma io speravo di fare un lavoro veloce, dato che ora la uso quotidianamente per andare al lavoro, e la mattina é freddino. Vediamo, il pezzo non é bloccato scorre tranquillamente e anche il meccanico non mi sembrava preoccupato... Ma la se lo prendo nuovo, la fascetta metallica per bloccarlo é compresa o va presa a parte?

Degasperi ha scritto:

 Ma la se lo prendo nuovo, la fascetta metallica per bloccarlo é compresa o va presa a parte?

A volte capita che insieme alla valvola termostatica ti danno anche graffetta metallica e guarnizione in gomma da applicarci intorno, dipende dalla confezione che si ritrova il rivenditore

ma quei orologi non hanno una piccola vite dietro con scritto +/- per regolare la velocità?
occhio a non ingrassare praticamente niente di quei orologi. Già l'olio, al variare della temperatura cambia la sua densità e quindi la velocità dell'orologio. Dico per esperienza personale

eppoi , se è col sistema a puntine (a repulsione) è ancora più delicato. Le puntine non devono sfiammare. Vai a trovare un orologio che non la ha sfiammate...



sempre montare termostato, oppure almeno anello esterno una volta svuotato.
pompa acqua ha bisogno di trovare un po' ostruzione in uscita, altrimenti c'è il rischio che solo smuova ma non spinga l'acqua. Meccanico ha ragione

ma quei orologi non hanno una piccola vite dietro con scritto +/- per regolare la velocità?

Davvero? Ora non lo ho sotto mano, ma se fosse cosi sarebbe fantastico. Hai per caso qualche foto da mostrarmi? Non che l'orologio sia una piazza d'armi, e se c'é una vitina dovrei vederla, ma se potessi andare sul sicuro sarebbe meglio...

occhio a non ingrassare praticamente niente di quei orologi. Già l'olio, al variare della temperatura cambia la sua densità e quindi la velocità dell'orologio. Dico per esperienza personale

Non hai idea di quanto il tuo intervento sia stato tempestivo!

eppoi , se è col sistema a puntine (a repulsione) è ancora più delicato. Le puntine non devono sfiammare. Vai a trovare un orologio che non la ha sfiammate...

Su quello nessun problema, nessuna sfiammata, tutto bello pulito colore del metallo!

sempre montare termostato, oppure almeno anello esterno una volta svuotato.
pompa acqua ha bisogno di trovare un po' ostruzione in uscita, altrimenti c'è il rischio che solo smuova ma non spinga l'acqua. Meccanico ha ragione

Buono a sapersi io comunque ho optato per prenderne uno nuovo. Per qualche giorno tireró avanti senza, ma ci faccio 15 km al giorno, in Trentino, e per quanto anomalo, in dicembre. Non credo che avró problemi. La menata piu grossa é che assieme al termostato non mi vendono il cerchietto per bloccarlo...
Grazie per tutte le informazioni

Hai ragione sul retro dell'orologio c'é una vitina +/-, ora provo a settarlo. Mi sei stato di grande aiuto, grazie!

Sono cinque giorni che correggo l'orologio e oggi finalmente sembra andare a pennello! Grazie rek
Oggi finalmente é arrivato anche il termostato, e dopo cena lo ho montato al volo. La mattina qui fa -7 e ne avevo piene le tasche di ghiacciarmi i piedi...
Io non sapevo nemmeno che mancava, me lo aveva detto il meccanico che non lo aveva visto nella pompa, oggi ho capito perché, era incastrato nel manicotto. Praticamente o si era inchiodato, e con la pressione é saltata la molletta che lo teneva in posizione, o era stato installato male ed é andato a spasso. Di fatto quando lo ho tolto era incastrato di traverso nel collettore in silicone assieme alla guarnizione e alla molletta, non nelle sua sede.
Ora il termostato é nuovo a posto e funziona bene, é stato bloccato in sede con un anello ben piú solido della precedente forchetta, nel circuito c'é antigelo puro e non acqua rugginosa di rubinetto, e useró l'auto quotidianamente, non solo due volte l'anno, perció dubito che il termostato si inchioderá nuovamente nel breve periodo, ma é anche vero che non ho ancora sistemato il mio problema con il manometro della temperatura, e questo non mi fa stare tranquillo
Pensavo di tamponare momentaneamente con una cinesata come questa:
https://www.amazon.it/Misuratore-temperatura-strumentazione-automobile-universale/dp/B01LNHE79I/ref=sr_1_9?rps=1&ie=UTF8&qid=1545080342&sr=8-9&keywords=manometro+temperatura+acqua+auto&refinements=p_76%3A490210031
Non sará uno strumento di precisione, ma finché non aggiusto l'originale un aiuto me lo dará, che dite?

Degasperi ha scritto:Sono cinque giorni che correggo l'orologio e oggi finalmente sembra andare a pennello! Grazie rek
Oggi finalmente é arrivato anche il termostato, e dopo cena lo ho montato al volo. La mattina qui fa -7 e ne avevo piene le tasche di ghiacciarmi i piedi...
Io non sapevo nemmeno che mancava, me lo aveva detto il meccanico che non lo aveva visto nella pompa, oggi ho capito perché, era incastrato nel manicotto. Praticamente o si era inchiodato, e con la pressione é saltata la molletta che lo teneva in posizione, o era stato installato male ed é andato a spasso. Di fatto quando lo ho tolto era incastrato di traverso nel collettore in silicone assieme alla guarnizione e alla molletta, non nelle sua sede.
Ora il termostato é nuovo a posto e funziona bene, é stato bloccato in sede con un anello ben piú solido della precedente forchetta,  nel circuito c'é antigelo puro e non acqua rugginosa di rubinetto, e useró l'auto quotidianamente, non solo due volte l'anno, perció dubito che il termostato si inchioderá nuovamente nel breve periodo, ma é anche vero che non ho ancora sistemato il mio problema con il manometro della temperatura, e questo non mi fa stare tranquillo
Pensavo di tamponare momentaneamente con una cinesata come questa:
https://www.amazon.it/Misuratore-temperatura-strumentazione-automobile-universale/dp/B01LNHE79I/ref=sr_1_9?rps=1&ie=UTF8&qid=1545080342&sr=8-9&keywords=manometro+temperatura+acqua+auto&refinements=p_76%3A490210031
Non sará uno strumento di precisione, ma finché non aggiusto l'originale un aiuto me lo dará, che dite?

può essere una buona idea, perchè no...

Non vedo l'or che arrivi, non sapere la temperatura del motore mi fa impazzire, poi nemmeno fare a posta sembra che tutte le pecche siano li...
Oggi ho portato l'auto a far carburare. Lavoro fantastico, anche se a detta del vecchio titolare potrei avere un problema sulla valvola del primo cilindro. Per restare in tema, a detta sua il problema sarebbe piú evidente con l'arrivo del caldo e potrei avere un surriscaldamento eccessivo.
Inoltre mancava acqua nel radiatore e ha ipotizzato che avessi la guarnizione di testa andata.
In realtá fino a questa mattina la guarnizione era buona, inoltre ieri avevo avevo sostituito il termostato e rabboccato, non potevo aver perso molto liquido nei 7 km necessari per portargliela, cosi ho pensato che la colpa fosse non aver avviato il motore dopo il rabbocco o aver rabboccato troppo poco...
Come se non bastasse per provare la nuova carburazione ho tirato un pó il motore nei 7 km di ritorno a casa. Quando arrivo in garage vedo che dallo spurgo del radiatore esce antigelo e il motore sembra surriscaldato. Aspetto che si raffreddi, svito il tappo del radiatore e...
La guarnizione era completamente andata, l'acqua usciva dal tappo e veniva espulsa dallo sfiato. A peggiorare il tutto il termostato che avevo messo ieri ha fatto andare subito il motore in temperatura Morale della favola, man mano che l'acqua si scaldava veniva espulsa e ho perso quasi un litro di liquido...
Ora ho giá sistemato il tappo del radiatore, nei prossimi giorni vedró che non si sia rotto niente, speriamo bene...
Ma nel caso peggiore...
che non vorrei nemmeno considerare...
Quanto costa rifare la guarnizione di testa e sistemare la valvola?

Io al tuo posto prima di smontare la testa rimetterei a posto il liquido refrigerante e se hai il tappo che funziona controlla dopo un po' di chilometri che il livello non scenda, che non ci siano perdite nei manicotti e nel radiatore e poi vedi.Un sintomo della guarnizione testa bruciata e' che il motore dopo una sosta es. una notte,al mattino parte a due o tre cilindri,in quanto l'acqua che si infiltra nei cilindri finche' non e' espulsa fa funzionare in modo irregolare il motore,a questo sintomo e' abbinato anche un calo del liquido refrigerante.
La testa della mia (motore 1000),l'avevo fatta rifare qualche anno fa non perche' consumava acqua ma era talmente incrostata che il motore batteva in testa e l'auto non faceva piu' di 70 km orari.
Se decidi di far revisionare la testa sappi che il costo e' piuttosto elevato,tra manodopera,rettifica e altro ,ti consiglio se lo fai di far sostituire le guide valvole con quelle per la benzina verde cosi' eviti gli additivi che secondo me fanno incrostazioni.
Saluti
Ezio

però tieni conto che quelle macchine la il livello del radiatore corretto deve trovarsi sotto al tappo per ca 3/4 buoni centimetri. Tutto quello che metti in più, viene sputato fuori.
su macchine vecchie non è presente la vaschetta di espansione (o recupero), quando il liquido si scalda si dilata e la sua camera d'espansione è la parte superiore del radiatore appunto.

kadett56 ha scritto:Io al tuo posto prima di smontare la testa rimetterei a posto il liquido refrigerante e se hai il tappo che funziona controlla dopo un po' di chilometri che il livello non scenda, che non ci siano perdite nei manicotti e nel radiatore e poi vedi.Un sintomo della guarnizione testa bruciata e' che il motore dopo una sosta es. una notte,al mattino parte a due o tre cilindri,in quanto l'acqua che si infiltra nei cilindri finche' non e' espulsa fa funzionare in modo irregolare il motore,a questo sintomo e' abbinato anche un calo del liquido refrigerante.
Ezio

Grazie kadett56, prima ancora di leggere il tuo post, martedi avevo fatto proprio cosi. Purtroppo ieri mattina l'amara conferma, sono arrivato al lavoro con il radiatore che spandeva a manetta e il motore che gorgogliava. Ho aggiunto circa un litro di acqua e la ho portata nell'officina opel che si trova vicino al mio lavoro (che poi é la stessa che mi ha carburato l'auto, officina opel dagli anni 60 e presente sul mio elenco delle officine autorizzate del 1969  quando l'attivitá era gestita dal nonno) . In meno di 1500 metri l'acqua era nuovamente in ebollizione. Il verdetto é stato inequivocabile, la guarnizione é andata. Probabilmente le temperature invernali, e il fatto che non montasse la valvola termostatica avevano attenuato il problema, girando col motore freddo non mangiava acqua e tutto sembrava a posto. Quando la ho portata a casa da Lecco il livello del radiatore non era cambiato di una virgola. Ripensandoci col senno di poi i primi accenni di un eccessivo riscaldamento li ho avuti una settimana fa, quando facendo la Mendola, ho visto che il radiatore spurgava un po' di liquido, ma avevo pensato che forse il meccanico aveva ecceduto col rabbocco come suggerisce Rek. Evidentemente non era cosi, la guarnizione era giá mezza andata e l'uso quotidiano con l'installazione del termostato gli hanno dato il colpo di grazia. Ovviamente il fatto che non funzionasse l'indicatore di temperatura non ha aiutato...
Ora il meccanico é al lavoro, e io sono alla disperata ricerca di una guarnizione di testa, sembra che tutte quelle del 1100 siano sparite, torvo solo ricambi per altre cilindrate...
Se qualcuno avesse ricambi o codici che potessero aiutarmi mi farebbe un gran favore.
Ciao

sembra che tutte quelle del 1100 siano sparite, torvo solo ricambi per altre cilindrate...


Ciao,erano sparite gia' nel 2009,quando comprai la mia Olympia che aveva il tuo medesimo problema.
Qui ti puo' essere d'aiuto soltanto Luca Orsini (sportpneus) oppure Opel splendid parts.DE,non c'e' alternativa.

Ti ringrazio. Ho contattato Orsini, me le puó procurare ma dopo la befana, perché i suoi fornitori tedeschi sono ovviamente chiusi per le feste.
Ora ho un'ultima carta da giocarmi, un collega che scende in Puglia per le feste, col papá che rettifica testate.
Se sono fortunato per la fine delle feste ho la guarnizione in casa, se non lo sono per la fine delle feste la ordino...
Avevo visto anche questa:
https://www.ebay.com/itm/132748636293?ViewItem=&item=132748636293&ssPageName=ADME:Ignored:Ignored:IT:3160
L'avevo giá acquistata, ma pay pall mi si é inchiodata...
Orsini con 20 euro in piú mi fornisce anche quella del del coprivalvole...
L'arrivo era comunque previsto fra il 7 e il 10 gennaio...
Allora ho disdetto.
Grazie per gli aiuti

Nel caso non trovassi la guarnizione volevo segnalare un sito tedesco OTR oldtimerteile dove c'e' parecchia roba anche per il motore 1100,il kit per la tua comprende guarnizione testa,coperchio punterie,collettori scarico e aspirazione a un prezzo tutto sommato non alto,purtroppo con la pausa natalizia penso che tutti riprendano ai primi di gennaio.
Saluti e Auguri
Ezio

Ciao a tutti, oggi finalmente ho potuto riguidare la mia olympia .
L'auto era pronta da una settimana, ma la mia solita fortuna mi ha concesso di guidarla solo oggi...
Dato che gli indicatori originali non vanno ancora, ho preso un indicatore della temperatura separato da usare momentaneamente, in attesa del ricambio originale, ma faccio fatica a capire come collegarlo, qui c'é lo schemino vi va di aiutarmi?

[img][/img]

La "S", si collega al sensore.
Il "-", direttamente alla batteria.
Il "+", alla blocchetto della chiave (ma in quale posizione? dove arriva il cavo rosso, quello nero o quello grigio/nero?)
Dei due cavi che escono dalla "L", il rosso lo collego al blocchetto della chiave (sempre nella stessa posizione del +?) e il nero al polo negativo della batteria.

Ragazzi io non capisco proprio... va bene che sono impedito, ma é tutto il pomeriggio che monto e smonto senza cavare un ragno dal buco...
La prima cosa che ho capito é che la "L" non é altro che la retro illuminazione. Dato che lo strumento é provvisorio io ho collegato entrambi i cavi della lampadina ai rispettivi - e + dello strumento. Poco importa se la luce sará sempre accesa con l'auto in funzione, basta che vada... Collegare il negativo alla batteria é stato facile, come anche il cavo "S" del segnale che ho collegato al rispettivo sensore.
Il problema é con il positivo...
Testando col tester, ho visto che sul blocchetto della chiave sul connettore del cavo rosso, dovrebbe trovarsi il polo positivo, quando le chiavi sono girate.
Di fatto, se a chiavi girate collego questo polo, e il negativo al tester, vedo che passano effettivamente 12 volt.
Ottimo, come riprova se scollego il cavo rosso dell'accensione e ci metto provisoriamente quello dell'indicatore, girando la chiave si accende la luce.
A questo punto ho costruito un connettore a forma di Y, per potermi allacciare a quel connettore. Accendo la macchina senza problemi, ma l'indicatore non funziona piú...
Guardo, riguardo, provo col tester e vedo che ora fra l'estremitá del mio connettore e il negativo passa pochissima corrente. Costruisco un'altro connettore e stessa storia...
Provo a girare il connettore, ma il problema non si risolve...
Costruisco un terzo connettore con la massima cura, ma ancora niente...
Cosa sbaglio? Perché se mi collego direttamente al blocchetto passano 12 volt, se metto una deviazione da una parte passano sempre 12 volt, ma allo strumento arriva solo una miseria?